" Каждый охотник желает знать ... как и чем снять шкуру! "
Фото от harrison-kugler на unsplash
Сегодня мы разберем такую важную тему, как шкуросъемный нож.
Инвентарь каждого охотника должен быть укомплектован таким изделием, как нож для снятия шкур, ведь для деликатной работы по снятию шкуры добытого зверя потребуется именно он.
Здесь стоит отметить, что у каждой вещи своё назначение и нет «универсального» ножа. Да, есть многозадачные разделочные и охотничьи ножи, но если затрагивать тему отделения шкуры от тушки, здесь равных по качеству работы шкуросъемным ножом не будет, ведь этот нож, который полноправно можно считать инструментом, создан для выполнения таких задач.
Выбрать удобный шкуросъемный нож
Прежде чем принять на вооружение нового острого помощника, нужно разобраться в том, на какие ключевые характеристики стоит обратить внимание при его выборе и рассмотреть в целом виды ножей для снятия шкур - шкуродёров. Всего их несколько:
-
Нож Скиннер
– стоит отметить в первую очередь его, поскольку это наиболее распространенный нож для снятия шкур. Часто, называя нож «шкуродером», подразумевают именно этот нож, что хоть и верно, но не совсем точно, ведь есть и другие виды ножей.
Форма клинка скиннера позволяет наименее травматично освежевать добычу, однако этот нож является узкоспециализированным и его нецелевое использование во-первых неудобно, а во-вторых может будет губительно для заточки его режущей кромки.
Длина его скругленного лезвия всего 100-130мм, что, при достаточной широте клинка и небольшой рукояти, позволяет эффективно работать с этим инструментом и гарантирует наиболее плавный рез шкуры.
-
Нож Дроп-пойнт
– нож с широким и толстым лезвием, в отличие от скиннера, он может применяться и для полноценной разделки добычи. За счет понижения линии обуха наибольшая острота приходится на середину лезвия, что, при необходимом давлении, позволяет дроп-поинту как резать, так и колоть добычу достаточно эффективно.
Возможны модели с полуторной заточкой обуха клинка, которые делают дроп-поинт отличным ножом как для разделки туши так и для снятия шкуры.
Трудно не обратить внимание на присутствующий в некоторых модификациях ножей крюк, позволяющий зацепить и вспороть шкуру добычи. Мало кто знает, но его наличие зачастую не позволяет отнести такой нож к категории «холодного оружия» в Российском законодательстве, хотя это только один из признаков.
Яркий тому пример – нож американского бренда Cold Steel «Master Hunter», имеющий модификацию с крюком – «Master Hunter Plus», который, несмотря на геометрию клинка, сам производитель относит именно к категории Drop-point.
- Нож Клип-пойнт.
Ножи типа Clip point оснащены более узким лезвием, а сам профиль клинка (дословно переводится как «срезанный») имеет скос, идущий от обуха к острию клинка, что обеспечивает ножу отличные колющие качества. В зависимости от модели ножа, помимо самого лезвия, скос также может иметь заточку.
Разделка туш животных будет удобной и быстрой еще и благодаря закругленному подъему лезвия клип-поинта, ведь за счёт этого увеличивает площадь режущей кромки ножа.
При выборе ножа нужно в первую очередь обратить внимание на материал и твёрдость клинка шкуросъёмного ножа. Обычно для шкуросъемных ножей применяется низкоуглеродистая, булатная и дамасская сталь.
Низкоуглеродистая сталь
является нержавеющей сталью с примесями и низким содержанием углерода в сплаве, до 0,25%.
Фото от mister-b на unsplash
Из явных преимуществ этого материала можно отметить стойкость к коррозии, однако не стоит забывать, что даже такие ножи требуют минимального ухода. Ножи, изготовленные из «низкоуглеродки», обладают прочностью, однако режущая кромка, ввиду низкого содержания углерода в составе стали, требует более частой заточки, чем в случае с дамаском или булатом. Точится нержавейка гораздо легче своих конкурентов по списку.
Дамасская сталь
является наиболее классическим вариантом, за счет рабочих качеств стали, однако она имеет низкую стойкость к коррозии, а потому требует аккуратности от владельца. «Всегда протирайте нож после использования!» - главное правило использования такого ножа.
Безусловно, существуют виды «нержавеющего» дамаска, но технически его изготовление осложняется необходимостью вакуумной варки предварительно собранного пакета, легированного нужными присадками стали.
Технология создания ножа из дамасской стали представляет собой проковку скрутки из нескольких прутков или пластин из углеродистой стали. В процессе создания такого клинка слои сплющиваются и становятся тонкими, что обеспечивает клинку многослойность, за счёт которой он получает ценные прочностные качества.
Про
булатную сталь
можно рассказывать долго, ведь сама сталь – это изобретение индийских оружейников средневековья, дошедшее до наших времен, пусть и, с более современной технологией производства. Индийская технология была исторически утеряна, однако в начале XIX века в г. Златоуст, Павлу Петровичу Аносову удалось восстановить процесс производства стали с аналогичными характеристиками, который смог воссоздать советский металлург Сергей Баранов в период первой половины XX века.
Классическая булатная сталь представляет собой сплав железа и углерода, без легирующих добавок, а твёрдость, достигаемая при термообработке, из-за высокого содержания углерода, может достигать 64 HRC. В производстве клинка из булатной стали, в отличии от клинка из дамасской, применяется литой метод изготовления.
Важным отличием булата от дамаска – является наличие легированной разновидности, которое технологически очень сложно воспроизвести в случае с дамаском. Это отличие даёт значительно большую стойкость к коррозии.
Главное преимущество - это прочность, за счет которой заточка сохраняется дольше, однако это же преимущество может сыграть дурную шутку в полевых условиях, если нож был недостаточно хорошо заточен, что часто выясняется уже на практике. Такой нож не тупится долго, но он, к сожалению, также долго затачивается.
Для заточки ножа из булатной стали можно порекомендовать алмазный брусок. Из явных минусов булатного шкуродера – чрезмерные проникающие способности, которые могут повредить шкуру добытого зверя, а также цена, иногда превышающая в несколько раз стоимость ножа из дамасской или низкоуглеродистой стали.
Нужно также обратить внимание
на форму и материал рукоятки ножа
. Эргономичная рукоятка шкуродёра зачастую имеет прямые черты без изгибов, а лучший материал для её изготовления – дерево, текстолит (micarta) и эластрон которые смогут дать нужное удержания ножа во влажной среде. При выборе дерева для рукояти чаще всего применяют карельскую березу, орех, реже граб и бук. Однако всё же встречаются и любители других материалов: рога, кости и тп.
Выбирая нож для снятия шкур особенно важно понимать, как именно вы будете удерживать этот инструмент в руке при работе. Одни охотники обхватывают рукоять ножа всеми пальцами, другие охотники предпочитают вытянуть указательный палец над обухом лезвия, каждый случай – индивидуален.
Фото от navjoat-singh на unsplash
Короткая рукоять некоторых ножей позволяет упереть в неё ладонь при работе, а пята клинка, как и подпальцевый радиус, обеспечат более прочный хват и удержание вашего ножа.
Что же касается твёрдости клинка, то 55 HRC – оптимальный вариант для умеренного износа режущей кромки и своевременной заточки ножа. Клинок может быть оснащен дополнительными ребрами жесткости, которые уменьшают нагрузку на излом и улучшают проникающие способности.
Разумеется, износ режущей кромки ножа будет зависеть в первую очередь от частоты эксплуатации. Если вы освежеваете добычу в промышленных масштабах, то стоит приобрести и аксессуары для заточки ножей, но об этом расскажем в другой раз.
И так, мы детально разобрали «чем снять шкуру», но остался открытым вопрос «как?»
Существует несколько способов снятия шкуры, которые подходят как для охотников, так и для таксидермистов. Выбор способа зависит в первую очередь от поставленной задачи, а для шкуры каждого зверя есть определенная схема работы.
К примеру, если задача стоит сделать ковер из добытого медведя – подойдет метод снятия «пластом» В этом случае делается продольный разрез посередине тушки и два поперечных разреза через передние и задние лапы добытого зверя. Шкуру сначала снимают с задних лап, далее с черева, боков, хребта, передних лап и, в последнюю очередь, с головы. (схема 1)
В случае со среднеразмерным хищником, помимо предыдущего, применяются методы «со спины» и «чулком».
Способ снятия
со спины
несколько сложнее предыдущего, а применяется, например, для создания чучела медведя стоящего на задних лапах. Главный разрез приходится на спину. Слегка отступив левее или правее позвоночника, нужно произвести максимально ровный разрез от позвоночника до затылка животного. Далее, вернувшись в нижней части спины, проводим разрез в сторону живота, закончив в 5-8 см от анального отверстия. Разрезы на задних лапах мало отличаются от первого способа, главное – это не забыть отступить по сантиметру от границы подушек лап изнутри. На передних лапах начинаем разрез немного выше локтя и уводим по внутренней части предплечья. Можно начинать работу по снятию шкуры, главное – быть максимально аккуратным в подмышечных и паховых областях. С плеч можно снять шкуру следующим способом.
Для мелкого и среднего пушного зверя, вроде горностая или ласки, подходит
метод снятия шкуры чулком.
Губы отделяют от дёсен, сделав разрез ножом вокруг рта, при этом разрезают хрящи, чтобы кончик мордочки зверька оставался на шкуре. Далее, удерживая одной рукой голову, другой отворачивают верхнюю губу до глаз и урезают плёнки, соединяющие веки глаз и тушку. Затем шкурка стягивается от нижней губы, с постепенным заворачиванием тканей, до ушей. Полностью шкурка снимается после подрезки ушных хрящей, а ушные раковины остаются на шкуре.
У горностая, ласки, колонка и солонгоя очень тонкое тело, поэтому шкурку с них можно снимать чулком, не делая никаких разрезов и протаскивая тушку через ротовое отверстие. Их хвост не требует вспарывания, так как хвостовой стержень просто выдергивается, в отличии от колонка и соболя, у которых хвост вспарывают снизу продольным разрезом.
Также существует метод
снятия шкурки «трубкой»
. Этим способом снимают шкурки с барса, белки, бобра, волка, выдры речной, енота, зайца, корсака, дикого кота и др.
В процессе снятия шкурки трубкой, шкуросъемным ножом проводится главный разрез по внутренней части задних лап и средних пальцев, через подушечки лап к анальному отверстию. Далее делают разрезы внутренней стороны передних лап от пальцев до подмышечной или локтевой области. Шкура на хвосте вспарывается, в разных случаях, как до, так и после выдергивания позвонков из хвоста.
Снимать шкуру нужно начиная с задних лап, при этом, в зависимости от зверя, когти остаются как с конечными фалангами пальцев, так и с пальцами целиком. Шкурку на лапах у зайцев и кроликов оставляют, а неопушенные лапки ондатр и нутрий, попросту, отрубают.
После этого, приведя тушку ошкуриваемого зверька в подвешенное вниз головой состояние, фиксируем сухожилия задних лап палочкой и начинаем медленно стягивать шкуру вниз.
На передних лапах делается разрез до подушечек, а сам процесс мало отличается от работы с задними лапами. Шкурка выворачивается наружу и когти останутся внутри получившегося из лапки мешочка, так ткани просохнут быстрее.
С головы шкурку снимают, как при способе снятия чулком, только в обратном направлении. Эта работа требует максимальной осторожности и аккуратности, ведь перерезая прочные хрящи и связки можно легко перестараться и испортить шкуру.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что не бывает идеальных ножей как для ошкуривания добычи, так и в целом. Есть качественный инструмент, к которому привыкаешь, а есть тот, к которому так и не привык. Главная задача ножа как инструмента – на все 100% удовлетворять потребность владельца, а главная цель этой статьи – помочь с выбором качественного и удобного ножа как начинающим, так и опытным охотникам.
Фото от scott-warman на unsplash
Мы попытались расширить представление о такой сложной теме, как ошкуривание добычи. Кто-то, опираясь на опыт, может и сделает несколько замечаний, но мы лишь слегка приоткрыли завесу, оставив место для будущих статей.
